Flujo fotográfico

Por Jenn Gidman
Imágenes de David Akoubian

Durante más de tres décadas, David Akoubian se ha adentrado en montañas, bosques y desiertos para capturar sus impresionantes fotografías de naturaleza, tanto en el sureste de Estados Unidos (su hogar está en Georgia) como en todo el país a través de sus diversos talleres y seminarios. Uno de los temas favoritos de David: los arroyos, ríos y cascadas que impregnan los paisajes frente a su cámara. David utilizó el Tamron SP 24-70 mm F/2,8 VC para esta serie de fotos, tomadas en el Estado del Melocotón, Kentucky y Tennessee. Sigue leyendo para conocer sus consejos sobre cómo crear ambiente y atraer a los espectadores hacia tus imágenes a través de la composición.

Busque un flujo de agua óptimo.
Justo después de una lluvia muy fuerte, suele haber demasiada agua, así que no suelo salir a fotografiar al día siguiente de una gran tormenta. Lo que suelo buscar es un flujo normal en un arroyo o una cascada.


Bad Branch Falls, Rabun County, Georgia: 24 mm, F/16, ISO 100, 4,0 seg.

La forma en que prejuzgo el flujo: Cuando hago el proceso de previsualización, me doy cuenta de que si entrecierro los ojos, casi me muestra el aspecto que tendrá el agua con una exposición de 1 segundo. La razón es que el ojo humano ve aproximadamente a 1/60 de segundo, así que cuando entrecierras los ojos, dejas pasar mucha menos luz que con los ojos completamente abiertos; básicamente simulas una exposición de 1 segundo. Si entrecierro los ojos y quiero que todas las líneas se conecten un poco mejor, me plantearé hacer una exposición de 2 segundos; en lugar de disparar a F/11 o F/16, puede que vaya a F/22 para duplicar la exposición. A veces tengo que explicar a la gente que mis gafas están bien cuando me ven entrecerrar los ojos.

Decide qué estado de ánimo quieres mostrar.
Hay dos formas principales de fotografiar el agua. Cuando detienes el movimiento del agua, tiende a mostrar fuerza. Por ejemplo, cuando fotografío las enormes cascadas del oeste, a veces utilizo una velocidad de obturación más rápida porque detiene el movimiento y muestra la fuerza del agua.


Sección Greenbrier de las Grandes Montañas Humeantes, Tennessee: 24 mm, F/22, ISO 400, 30 seg.

Sin embargo, cuando reduces la velocidad de obturación, creas una sensación más relajante, y ese es el estado de ánimo que me suele gustar, sobre todo con los arroyos más pequeños con las rocas cubiertas de musgo y otros elementos a su alrededor. Me gusta que mis imágenes tengan un efecto relajante en el espectador. Para conseguirlo, prefiero fotografiar en días nublados, incluso con niebla o justo después de llover. Utilizo un trípode para conseguir la velocidad de obturación deseada de 1 segundo o menos.


Sección Tremont de las Great Smoky Mountains, Tennessee: 24 mm, F/16, ISO 100, 2,5 seg.

No olvides medir los puntos.
La idea de fotografiar en un día nublado o incluso bajo la lluvia es porque mantiene el contraste bajo, lo que te permite captar más detalles en el agua. Cuando ralentizas el agua, las burbujas de aire son las causantes de ese efecto blanco y lechoso que se ve a menudo. No puedes preocuparte de controlarlo porque perderás ese detalle en las sombras. Lo que hago, entonces, es encontrar algo como musgo verde en una roca o incluso una roca en sí, medirlo y exponerlo, y luego dejar que el agua haga lo que quiera.


Spruce Flats Falls, Great Smoky Mountains, Tennessee: 27 mm, F/16, ISO 100, 2,0 seg.

Utiliza un polarizador circular.
Esto reduce el resplandor sobre las rocas y las hojas, que a menudo abundan alrededor del agua. En los días nublados, es posible que no te des cuenta de que, incluso sin luz directa, estás recibiendo muchos reflejos del follaje y de las propias rocas. La ventaja añadida de la reducción del resplandor es una mejor saturación del follaje y velocidades de obturación más lentas. Puede que las nubes quiten gran parte del contraste, pero el polarizador ayuda a recuperarlo un poco y a separar muy bien esas rocas del agua, así como a separar el follaje. Tus verdes se volverán de repente súper ricos.


Spruce Flats Falls, Great Smoky Mountains, Tennessee: 24 mm, F/16, ISO 100, 2,0 seg.

Busque curvas naturales en el paisaje y elementos que puedan añadir profundidad.
Los dos tipos de composiciones que puedes utilizar para las cascadas y los cursos de agua son la simétrica -que utiliza un formato de diana para equilibrar la imagen- y la asimétrica, que significa crear a propósito algún tipo de tensión en la imagen haciendo hincapié no necesariamente en el sujeto, sino en algo en primer plano que llame la atención. A continuación, utilizas esa tensión creada, junto con una curva en S, por ejemplo, para llegar a la gran cascada o al sujeto que quieres que el espectador vea al final.


Anna Ruby Falls, Helen, Georgia: 24 mm, F/11, ISO 100, 0,6 seg.

Normalmente es un objetivo gran angular como el Tamron 15-30 o el 24-70 (que es el que uso la mayoría de las veces) el que me permite colocar algo prominente en primer plano. Una roca, por ejemplo, puede medir sólo 60 cm por 60 cm, o incluso menos, pero si utilizo un objetivo gran angular y la coloco en primer plano, esa roca parece mucho más grande y capta la atención del espectador. A continuación, sólo tienes que encontrar una curva u otra atracción visual para que el espectador ascienda por el encuadre hasta la cascada u otro sujeto principal.

Mezcla las cosas con tiros descendentes.
Cuando disparo río abajo y ajusto mi polarizador, a menudo obtengo algo de color del cielo, o especialmente de los árboles en lo alto, que puede reflejarse en el agua. Si lo polarizara, no se vería. Por eso, muchas veces, cuando hago estas fotos río abajo, utilizo sólo media polarización para que esos verdes y amarillos intensos y todo lo demás se reflejen en el agua. Ofrece una sensación y un ambiente totalmente diferentes, porque no tienes ese patrón blanco y continuo a través de la escena que tienes cuando fotografías río arriba.

Si es posible, elimine los elementos de distracción en la cámara.
El fotógrafo John Shaw siempre recomendaba alejarse un paso del visor y articular qué es lo que quieres fotografiar. Luego, cuando vuelvas a mirar por el visor, si ves distracciones a esa visual que acabas de describir, puedes cambiar tu posición o ángulo de visión para deshacerte de ellas.


Sección Greenbrier de las Grandes Montañas Humeantes, Tennessee: 24 mm, F/22, ISO 400, 10,0 seg.

Las cámaras digitales facilitan esta tarea. Compongo una toma a través del visor y lo preparo todo, defino verbalmente lo que estoy viendo y, a continuación, compruebo la escena en Visión en Directo. Live View suele mostrar exactamente lo que el sensor está viendo; el visor puede estar mostrando sólo el 90 por ciento de lo que es la imagen, lo que significa que tal vez no vi ese neumático en el lado que está estropeando la imagen. Ampliaré la imagen con Live View, comprobaré el enfoque y otros ajustes y, a continuación, haré la foto. Hago todo esto en la cámara para ahorrar tiempo en el procesamiento posterior.

Para ver más obras de David Akoubian, visite www.bearwoodsphotography.com.

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