Fluxo fotográfico

Por Jenn Gidman
Imagens de David Akoubian

Por mais de três décadas, David Akoubian tem ido às montanhas, florestas e desertos para capturar suas fotografias da natureza de tirar o fôlego, tanto no sudeste americano (sua casa fica na Geórgia) quanto em todos os EUA por meio de seus vários workshops e seminários. Um dos temas favoritos de David: os riachos, rios e cachoeiras que permeiam as paisagens diante de sua câmera. David usou a Tamron SP 24-70 mm F/2.8 VC para essa série específica de fotos, tiradas em todo o estado de Peach, bem como em Kentucky e Tennessee. Continue lendo para ver suas dicas sobre como criar um clima e atrair os espectadores para suas imagens por meio da composição.

Busque o fluxo ideal de água.
Logo após uma chuva muito forte, tende a haver muita água, por isso não costumo sair para fotografar no dia seguinte a uma grande tempestade. Normalmente, o que procuro é um padrão de fluxo normal em um riacho ou cachoeira.

Bad Branch Falls, Rabun County, Geórgia: 24 mm, F/16, ISO 100, 4,0 s.

A maneira como eu prejulgo o fluxo: Quando estou passando pelo processo de previsualização, descubro que, se eu apertar os olhos, quase me mostra como será a água em uma exposição de 1 segundo. O motivo disso é que o olho humano enxerga a aproximadamente 1/60 de segundo, portanto, quando você aperta os olhos, permite a entrada de muito menos luz do que se estivesse com os olhos totalmente abertos - você basicamente simula uma exposição de 1 segundo. Se eu estiver semicerrando os olhos e quiser que todas as linhas se conectem um pouco melhor, considerarei fazer uma exposição de 2 segundos - em vez de fotografar em F/11 ou F/16, posso ir para F/22 para dobrar a exposição. Às vezes, tenho que explicar às pessoas que meus óculos estão bons quando elas me veem entrar no modo de estrabismo.

Decida que humor você gostaria de mostrar.
Na verdade, há duas maneiras principais de fotografar a água. Quando você interrompe o movimento da água, ela tende a mostrar força. Por exemplo, quando fotografo as enormes cachoeiras do Oeste, às vezes uso uma velocidade de obturador mais rápida porque isso interrompe o movimento e mostra a força da água maciça que está chegando.

Seção Greenbrier das Great Smoky Mountains, Tennessee: 24 mm, F/22, ISO 400, 30 segundos.

No entanto, quando você diminui a velocidade do obturador, cria uma sensação mais relaxante, e esse é o clima que eu costumo gostar, especialmente em riachos menores com rochas cobertas de musgo e outros elementos ao redor. Gosto que minhas imagens tenham um efeito relaxante para o observador. Para alcançar esse clima, prefiro fotografar em dias nublados, mesmo com neblina ou logo após uma chuva. Uso um tripé para obter as velocidades de obturador desejadas de 1 segundo ou menos.

Seção Tremont das Great Smoky Mountains, Tennessee: 24 mm, F/16, ISO 100, 2,5 segundos.

Não se esqueça de medir o ponto.
A ideia de fotografar em um dia nublado ou mesmo na chuva é porque isso mantém o contraste baixo, permitindo que você capture mais detalhes na água. Quando você diminui a velocidade da água, as bolhas de ar são o que causam o efeito branco e leitoso que você vê com frequência. Você não pode realmente se preocupar em controlar isso, pois perderá os detalhes nas sombras. O que eu faço, então, é encontrar algo como musgo verde em uma rocha ou até mesmo a própria rocha, medir o ponto e expor para isso e, em seguida, deixar a água fazer o que quiser.

Spruce Flats Falls, Great Smoky Mountains, Tennessee: 27 mm, F/16, ISO 100, 2,0 s.

Use um polarizador circular.
Isso reduz o brilho em rochas e folhas, que geralmente são abundantes ao redor da água. Em dias nublados, talvez você não perceba que, mesmo sem luz direta, está obtendo muito reflexo da folhagem e das próprias rochas. O benefício adicional do brilho reduzido é uma melhor saturação da folhagem e velocidades de obturador mais lentas. As nuvens podem tirar grande parte do contraste, mas o polarizador ajuda a colocar um pouco dele de volta e a separar muito bem as rochas da água, além de separar a folhagem. Seus verdes se tornarão subitamente super ricos.

Spruce Flats Falls, Great Smoky Mountains, Tennessee: 24 mm, F/16, ISO 100, 2,0 s.

Procure curvas naturais na paisagem e elementos que possam acrescentar profundidade.
Os dois tipos de composições que você pode usar para cachoeiras e cursos d'água são simétricos - usando um formato de olho de boi para equilibrar a imagem - e assimétricos, o que significa criar propositalmente algum tipo de tensão na imagem, enfatizando não necessariamente o tema, mas algo em primeiro plano que chame sua atenção. Em seguida, você usa essa tensão fabricada, juntamente com uma curva em S, por exemplo, para levar à grande cachoeira ou ao tema que você deseja que o espectador encontre.

Anna Ruby Falls, Helen, Geórgia: 24 mm, F/11, ISO 100, 0,6 s.

Normalmente, é uma lente grande angular, como a Tamron 15-30 ou a 24-70 (que é a que eu uso na maioria das vezes), que me permite colocar algo proeminente em primeiro plano. Uma rocha, por exemplo, pode ter apenas 2 pés por 2 pés, ou até mesmo ser menor, mas ao usar uma lente grande angular e colocá-la em primeiro plano, essa rocha parece muito maior e chama a atenção do observador. Em seguida, basta encontrar uma curva ou outra atração visual para que o observador suba no quadro até a cachoeira ou outro objeto principal.

Misture as coisas com as fotos de downstream.
Quando estou fotografando rio abaixo e ajustando meu polarizador, geralmente obtenho alguma cor do céu ou, especialmente, das árvores no alto que podem refletir na água. Se eu polarizasse essa cor, você não a veria. Por isso, muitas vezes, quando tiro essas fotos da correnteza, posso usar apenas meia polarização para puxar esses verdes e amarelos ricos e tudo o mais para a água. Isso proporciona uma sensação e um clima totalmente diferentes, pois você não obtém aquele padrão branco e contínuo na cena, como acontece quando fotografa rio acima.

Elimine elementos de distração na câmera, se possível.
O fotógrafo John Shaw sempre recomendou que você se afastasse do visor e articulasse o que deseja fotografar. Depois, quando olhar para trás pelo visor, se vir distrações no visual que acabou de descrever, poderá mudar sua posição ou ângulo de visão para se livrar delas.

Seção Greenbrier das Great Smoky Mountains, Tennessee: 24 mm, F/22, ISO 400, 10,0 segundos.

As câmeras digitais facilitam essa tarefa. Eu componho uma foto pelo visor e configuro tudo, defino verbalmente o que estou vendo e, em seguida, verifico a cena no Live View. A Exibição ao vivo normalmente mostra exatamente o que o sensor está vendo; o visor pode estar mostrando apenas 90% da imagem, o que significa que talvez eu não tenha visto o pneu na lateral que está danificando a imagem. Eu aproximo o zoom usando o Live View, verifico o foco e outras configurações e, em seguida, tiro a foto. Faço tudo isso na câmera para economizar tempo no pós-processamento posterior.

Para ver mais do trabalho de David Akoubian, acesse www.bearwoodsphotography.com.