Flux photographique

Par Jenn Gidman
Images de David Akoubian

Depuis plus de trente ans, David Akoubian se rend dans les montagnes, les forêts et les déserts pour prendre des photos de nature à couper le souffle, à la fois dans le sud-est des États-Unis (il habite en Géorgie) et dans le reste du pays par le biais de ses divers ateliers et séminaires. L'un des sujets préférés de David : les ruisseaux, les rivières et les cascades qui imprègnent les paysages devant son appareil photo. David a utilisé l'objectif Tamron SP 24-70mm F/2.8 VC pour cette série de photos, prises dans l'État des pêches, ainsi que dans le Kentucky et le Tennessee. Découvrez ses conseils pour créer une ambiance et attirer les spectateurs dans vos images grâce à la composition.

Recherchez un débit d'eau optimal.
Juste après une forte pluie, il y a souvent trop d'eau, c'est pourquoi je n'ai pas l'habitude de prendre des photos le lendemain d'un gros orage. Ce que je recherche, c'est un écoulement normal dans un ruisseau ou une chute d'eau.

Bad Branch Falls, Rabun County, Georgia : 24mm, F/16, ISO 100, 4.0 sec.

La façon dont je préjuge du flux : Lorsque je procède à la prévisualisation, je constate qu'en plissant les yeux, je peux presque voir à quoi ressemblera l'eau avec une exposition d'une seconde. La raison en est que l'œil humain voit à environ 1/60e de seconde. Lorsque vous plissez les yeux, vous laissez entrer beaucoup moins de lumière que si vous aviez les yeux complètement ouverts - vous simulez en fait une exposition d'une seconde. Si je louche et que je veux que toutes les lignes se connectent un peu mieux, j'envisagerai de faire une exposition de 2 secondes - au lieu de photographier à F/11 ou F/16, je pourrais aller à F/22 pour doubler l'exposition. Je dois parfois expliquer aux gens que mes lunettes sont parfaites lorsqu'ils me voient passer en mode strabisme.

Décidez de l'ambiance que vous souhaitez montrer.
Il existe en réalité deux façons principales de photographier l'eau. Lorsque vous arrêtez le mouvement de l'eau, celle-ci a tendance à montrer sa force. Par exemple, lorsque je photographie les énormes chutes d'eau dans l'Ouest, j'utilise parfois une vitesse d'obturation plus rapide parce qu'elle arrête le mouvement et montre la puissance de l'eau massive qui s'écoule.

Section Greenbrier des Great Smoky Mountains, Tennessee : 24mm, F/22, ISO 400, 30 sec.

Cependant, lorsque vous ralentissez la vitesse d'obturation, vous créez une sensation plus relaxante, et c'est l'ambiance que j'ai tendance à aimer, en particulier avec les petits cours d'eau, les rochers couverts de mousse et les autres éléments qui les entourent. J'aime que mes images aient un effet apaisant sur le spectateur. Pour y parvenir, je préfère prendre des photos par temps couvert, voire avec du brouillard ou juste après une pluie. J'utilise un trépied pour obtenir les vitesses d'obturation souhaitées, à savoir 1 seconde ou moins.

Section Tremont des Great Smoky Mountains, Tennessee : 24mm, F/16, ISO 100, 2,5 sec.

N'oubliez pas de faire des mesures ponctuelles.
L'idée de photographier par temps couvert ou même sous la pluie est de maintenir un faible contraste, ce qui permet de capturer plus de détails dans l'eau. Lorsque l'eau est ralentie, les bulles d'air sont à l'origine de l'effet blanc et laiteux que l'on observe souvent. Vous ne pouvez pas vraiment vous préoccuper de contrôler cet effet, car vous perdriez les détails dans les ombres. Ce que je fais alors, c'est trouver quelque chose comme de la mousse verte sur un rocher ou même un rocher lui-même, faire un spot-meter et exposer en fonction de cela, puis laisser l'eau faire ce qu'elle veut.

Chutes Spruce Flats, Great Smoky Mountains, Tennessee : 27mm, F/16, ISO 100, 2.0 sec.

Utilisez un polariseur circulaire.
Cela réduit l'éblouissement sur les rochers et les feuilles, qui sont souvent nombreux à proximité de l'eau. Les jours où le ciel est couvert, vous ne vous rendez peut-être pas compte que même sans lumière directe, vous obtenez beaucoup de reflets sur le feuillage et les rochers eux-mêmes. L'avantage supplémentaire de la réduction de l'éblouissement est une meilleure saturation du feuillage et des vitesses d'obturation plus lentes. Les nuages peuvent faire disparaître une grande partie du contraste, mais le polariseur permet de le rétablir et de bien séparer les rochers de l'eau, ainsi que le feuillage. Vos verts deviendront soudainement très riches.

Spruce Flats Falls, Great Smoky Mountains, Tennessee : 24mm, F/16, ISO 100, 2.0 sec.

Recherchez les courbes naturelles dans le paysage et les éléments qui peuvent ajouter de la profondeur.
Les deux types de compositions que vous pouvez utiliser pour les cascades et les cours d'eau sont symétriques - en utilisant un format en œil de bœuf pour équilibrer l'image - et asymétriques, ce qui signifie que vous créez délibérément un certain type de tension dans l'image en mettant l'accent non pas nécessairement sur votre sujet, mais sur quelque chose au premier plan qui attire l'attention. Vous utilisez ensuite cette tension créée, ainsi qu'une courbe en S, par exemple, pour mener à la grande chute d'eau ou au sujet sur lequel vous voulez que le spectateur s'arrête.

Anna Ruby Falls, Helen, Georgia : 24mm, F/11, ISO 100, 0.6 sec.

C'est généralement un objectif grand angle comme le Tamron 15-30 ou le 24-70 (celui que j'utilise le plus souvent) qui me permet de placer un élément important au premier plan. Un rocher, par exemple, peut ne faire que 2 pieds sur 2 pieds, ou même plus petit, mais en utilisant un objectif grand angle et en le plaçant au premier plan, ce rocher paraît beaucoup plus grand et attire l'attention de l'observateur. Il suffit ensuite de trouver une courbe ou une autre attraction visuelle pour faire remonter le spectateur dans le cadre jusqu'à la chute d'eau ou autre sujet principal.

Mélangez les choses avec des tirs en aval.
Lorsque je photographie en aval et que j'ajuste mon polariseur, j'obtiens souvent des couleurs provenant du ciel, ou plus particulièrement des arbres en hauteur, qui peuvent se refléter dans l'eau. Si je polarise cette couleur, vous ne la verrez pas. C'est pourquoi, lorsque je prends ces photos en aval, je n'utilise souvent qu'une demi-polarisation pour faire ressortir ces riches verts et jaunes et tout le reste dans l'eau. La sensation et l'ambiance sont totalement différentes, car vous n'obtenez pas ce motif blanc et continu à travers la scène, comme c'est le cas lorsque vous photographiez en amont.

Éliminez les éléments distrayants dans l'appareil photo si possible.
Le photographe John Shaw a toujours recommandé de s'éloigner du viseur et de formuler ce que l'on veut photographier. Ensuite, lorsque vous regardez dans le viseur, si vous voyez des distractions par rapport à l'image que vous venez de décrire, vous pouvez changer de position ou d'angle de vue pour vous en débarrasser.

Section Greenbrier des Great Smoky Mountains, Tennessee : 24mm, F/22, ISO 400, 10.0 sec.

Les appareils photo numériques facilitent cette tâche. Je compose une photo dans le viseur, je mets tout en place, je définis verbalement ce que je regarde, puis je vérifie la scène en mode Live View. Le viseur peut n'afficher que 90 % de l'image, ce qui signifie que je n'ai peut-être pas vu le pneu sur le côté qui gâche l'image. Je zoome avec Live View, je vérifie la mise au point et les autres réglages, puis je prends la photo. Je fais tout cela dans l'appareil photo pour gagner du temps lors du post-traitement ultérieur.

Pour voir d'autres travaux de David Akoubian, rendez-vous sur le site www.bearwoodsphotography.com.