Le créneau de la photographie d'architecture avec les zooms et les objectifs TAMRON

Images et conseils de Hernan Rodriguez

Comme toute discipline artistique, la photographie d'architecture est une activité à laquelle on accède par le désir et l'appréciation du métier. Même si l'on peut avoir une bonne appréciation, on n'y arrive pas par hasard, sans intention.

Lorsque j'étais à l'école d'art, il y avait deux choses que j'avais très envie d'apprendre et de poursuivre en tant que carrière. L'une était le design et l'illustration, qui étaient largement basés sur le dessin de portrait, et l'autre était l'architecture. Lorsque je suis passé à la photographie, je me suis naturellement tourné vers le portrait et, dans une moindre mesure, vers la photographie d'architecture.

Pendant les deux années de fermeture de Covid, j'ai renoué avec cette première passion qu'est l'architecture. J'ai passé du temps à élargir mes compétences et à réapprendre à voir au-delà des limites de la photographie de portrait. Il s'agit de deux disciplines complètement différentes. Je me suis également rendu compte que, quel que soit le sujet que je photographie, j'ai une vision innée qui me permet de voir les choses d'une manière spécifique. Je voyais les bâtiments comme des personnes.

J'ai commencé à identifier la beauté des structures, ce qui m'a donné un point de départ pour la composition et la perspective. Cela m'a également permis d'envisager les qualités d'éclairage que je souhaitais pour mettre en valeur les structures. Comme pour la photographie de portrait, la qualité de la lumière aura un impact considérable sur le résultat de l'image. La prise de vue à différents moments de la journée influencera les ombres et la luminosité de l'architecture.

La plupart des grands architectes en ont tenu compte méthodiquement dans la conception de leurs plans, tant pour les extérieurs que pour les intérieurs. Photographier l'architecture oblige également l'œil à voir au-delà de la surface, à rechercher constamment la symétrie et l'équilibre. Parfois, c'est l'inverse qui s'applique, une approche asymétrique pouvant apporter un équilibre à l'image finale.

La photographie d'architecture fait l'objet d'une forte demande, que ce soit dans le domaine commercial haut de gamme, éditorial ou publicitaire. Vous pourriez même envisager de travailler avec des agents immobiliers et des architectes pour créer du matériel collatéral destiné à promouvoir des biens immobiliers. Voici les normes et considérations spécifiques que j'applique lorsque je photographie l'architecture.

PRÉPARATION

Comme pour tout travail que j'accepte, je souhaite recueillir le plus d'informations possible sur le projet afin de déterminer mon approche. S'agit-il d'un projet pour le web ou pour l'impression, et s'il s'agit d'une impression, s'agit-il d'un projet grand format ? Je veux connaître l'histoire de l'architecte et le style qu'il a voulu pour la conception de la structure. Je veux répondre aux attentes de mon client. Cela m'aide également à déterminer mon approche de la prise de vue, en ce qui concerne le moment de la journée, l'équipement et le style d'éclairage.

Si possible, je rencontre le client sur place la veille pour évaluer les conditions d'éclairage et l'intensité de la lumière existante. J'ai pris des photos en lumière naturelle ou avec des éclairages mixtes pour mener à bien mon travail. L'une des propriétés que j'ai photographiées était un magnifique domaine de 15 millions de dollars à Newport Beach, en Californie.

Lors de mon entretien avec le propriétaire, j'ai découvert que la maison avait été conçue par l'architecte de renom Paul McClean, connu comme le concepteur de maisons qui définit le luxe californien. Il a construit des maisons pour l'élite d'Hollywood, notamment pour Beyonce et Jay-z, Calvin Klein et le défunt DJ suédois Avicii, pour n'en citer que quelques-uns.

Ce qui était important pour moi, c'était de connaître les éléments qui caractérisent sa conception. Des escaliers lisses, des murs de verre et des cascades qui suscitent des émotions chez les propriétaires. M. McClean a déclaré à l'Orange County Register : "Nos maisons sont axées sur la lumière et l'eau".

Pour moi, en tant que photographe, il était important de le savoir et de ne pas manquer de capturer cette émotion. Ce qui était également intéressant, c'est que la maison était spécifiquement et entièrement meublée avec des meubles et des œuvres d'art pour compléter le style de la maison et qui devaient être achetés en tant que tels. Cela a pris tout son sens lorsque j'ai photographié la maison, car j'ai trouvé que tout était parfaitement équilibré et harmonieux dans l'ensemble de l'espace. C'était un plaisir pour moi.

LISTE DE CONTRÔLE DU MATÉRIEL POUR LA PHOTOGRAPHIE D'ARCHITECTURE

La plupart du temps, il n'est pas nécessaire de se compliquer la vie pour photographier l'architecture. Un bon reflex numérique, avec plusieurs objectifs, est votre meilleur point de départ. La nouvelle génération d'appareils photo sans miroir reproduit également des images haute résolution étonnantes. Un trépied solide est indispensable, et un déclencheur à distance est très utile. J'utilise un Manfrotto 055 avec une tête pivotante et un levier vidéo pour affiner ma composition.

Assurez-vous que votre trépied est équipé d'un niveau à bulle pour aligner parfaitement vos prises de vue. J'ai l'habitude d'empiler les expositions, en utilisant parfois des vitesses aussi basses que 1/10e de seconde. Cela permet d'éviter le bougé de l'appareil photo au moment du déclenchement. C'est très important lorsque l'on mélange les images en post-production. Je prends également toutes mes photos en format brut, ce qui me donne une plus grande latitude d'ajustement. Un jeu de filtres à densité neutre (ND) est également une excellente option pour photographier des bâtiments en extérieur à la lumière du jour. Vous pouvez contrôler la surexposition des ciels pour obtenir une exposition équilibrée.

SÉLECTION D'OBJECTIFS

Mon équipement personnel comprend l'objectif Tamron 15-30mm, 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Modèle A032)et 35mm F/1.4 Di USD prime. Pour les prises de vue artistiques, j'ai utilisé le 90mm F2.8 macroqui me permet de mettre l'accent sur des éléments très détaillés, tout en brouillant l'ensemble de la scène.

Lors de la prise de vue d'une perspective large, j'évite de prendre des photos sous des angles extrêmes, ce qui aurait pour effet de courber les lignes verticales. C'est l'une des plus grandes erreurs que l'on rencontre lorsqu'on débute dans la photographie d'architecture. Maintenir des lignes droites.

Dans la mesure du possible, la prise de vue à un angle droit par rapport à une pièce ou à une structure architecturale permet de conserver des lignes verticales droites. Parfois, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre des photos en contre-plongée. Dans ce cas, la meilleure approche consiste à se donner beaucoup d'espace autour du cadrage souhaité et à réaligner les lignes verticales en post-production. La deuxième étape consiste à recadrer pour obtenir la composition souhaitée.

Le 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (modèle A032) pour les appareils photo reflex numériques Canon et Nikon, ou les appareils photo sans miroir avec l'adaptateur du fabricant, est un excellent objectif "polyvalent" qui permet de combler le manque d'un objectif large. Si j'ai l'espace nécessaire dans ma composition pour l'utiliser, je prendrai cet objectif pour l'ensemble du travail. Il me donne une perspective très précise sur l'ensemble de la plage de focales. Je l'utilise également pour des prises de vue serrées d'éléments intéressants de l'architecture, ou parfois pour mettre en valeur des objets et des meubles uniques dans les intérieurs.

J'aime utiliser le 35 mm F/1,4 Di USD (modèle F045), également pour les appareils photo reflex numériques Canon et Nikon, ou les appareils photo sans miroir avec l'adaptateur du fabricant, comme objectif général pour capturer l'ensemble de l'architecture, le plus souvent pour les extérieurs. Il permet également d'obtenir une perspective similaire à celle que l'œil naturel est habitué à voir. L'extérieur de la propriété de Santa Monica est un exemple de la perspective que cet objectif prend.

ÉCLAIRAGE

Pour la photographie d'architecture, la lumière naturelle est toujours la plus agréable et la moins compliquée. Il suffit de choisir le bon moment de la journée pour réussir.

Commençons par la configuration la plus complexe. C'est généralement le cas lors de la prise de vue d'espaces commerciaux ou d'intérieurs faiblement éclairés, où un éclairage d'appoint est nécessaire. Dans ce cas, des stroboscopes portables ou des blocs d'alimentation avec plusieurs têtes sont nécessaires, ce qui vous permettra de répartir la lumière de manière homogène dans l'endroit choisi, évitant ainsi les pertes de lumière. Ils permettent également de conserver la netteté sur toute la profondeur de la scène, si c'est ce qui est nécessaire pour le travail.

Lorsque j'éclaire de tels scénarios, j'aime utiliser quatre stroboscopes équipés de parapluies en satin blanc pur (style "shoot through"). Je les place aussi haut que possible, face au plafond, et je les répartis dans tout l'espace. Mon objectif est d'utiliser le plafond comme une grande source de lumière, similaire à une grande banque de lumière, évitant ainsi un éclairage directionnel dur. REMARQUE : pour une diffusion plus large de la lumière, veillez à ce que la lumière ne soit pas trop concentrée sur le plafond.

J'expose également en fonction de l'exposition ambiante et j'équilibre la puissance des flashs de manière à ne pas dominer la lumière naturelle existante. Un flash trop puissant donnera à l'espace une impression de manque de naturel, en augmentant les ombres et le contraste de l'ensemble de la scène.

Une autre option d'éclairage intéressante à avoir dans votre sac photo est un ensemble de flashs compacts avec une télécommande sur l'appareil photo, qui vous permet de contrôler la puissance de sortie. J'en ai généralement quatre et, bien que je ne les utilise pas souvent, ils m'ont sauvé la vie lors d'un ou deux travaux. Je peux facilement les glisser derrière un meuble pour les utiliser comme kicker, ou parfois les utiliser avec un filtre CTO pour ajouter un supplément de lumière à une lampe à incandescence, ajoutant ainsi un accent supplémentaire à une image, tout en maintenant une bonne balance des blancs.

J'ai également utilisé un flash réglé à très faible puissance avec un filtre bleu clair pour donner plus de lumière aux objets en verre. Il est important de garder à l'esprit l'un des principes de la photographie : "L'angle d'incidence est l'angle de réflexion". L'éclairage frontal d'une vitre renverra la petite source de lumière de l'angle de placement vers l'objectif à l'angle de réflexion. En général, je rétroéclaire ou fais rebondir la lumière sur des cartes blanches ou un mur blanc. Vous pouvez voir cela sur la figurine de cygne en verre, qui était un élément important pour le propriétaire du domaine de Newport.

METTRE EN SCÈNE ET ÉVITER LE DÉSORDRE

Le diable se cache dans les détails. Une remarque importante que vous pouvez facilement manquer et qui peut faire ou défaire une prise de vue est l'encombrement, ou les éléments d'une scène qui ne sont pas correctement placés ou mal alignés. Je me souviens qu'au début, lorsque je photographiais des propriétés haut de gamme, je rentrais chez moi avec mon ordinateur et je voyais tous ces objets qui n'étaient pas à leur place. Je devais passer des heures fastidieuses à les corriger en post-production ou je n'étais tout simplement pas en mesure de les utiliser.

En particulier lors de la prise de vue avec un objectif grand angleAvec un objectif à grand angle, vous avez tendance à ne voir que ce qui est évident devant vous, mais un objectif à grand angle offre une grande profondeur de champ avec un grand angle de vue. C'est drôle, mais une fois, je pensais avoir pris la plus belle photo d'un intérieur, et une fois que j'ai sorti les images, j'ai vu un sac à main avec une canette de soda qui avait été laissée au centre de la pièce, loin dans la scène. Prenez le temps de mettre en scène la prise de vue avant de regarder dans le viseur étroit.

Alignez les coussins, les vases, les œuvres d'art et les meubles. Si des chemins de table, des tissus ou des draps de lit doivent être utilisés pour la prise de vue, assurez-vous qu'ils sont infroissables. N'oubliez pas que vous êtes là pour présenter l'architecture et les intérieurs sous leur meilleur jour. N'hésitez pas à déplacer les meubles si le propriétaire vous y autorise, ou vous pouvez simplement les retirer de la scène. N'oubliez pas que moins c'est mieux. Moins d'encombrement est également beaucoup plus agréable pour l'œil, car il n'a pas à se battre pour trouver un point focal.

Lorsque vous prenez des photos d'extérieur, vous n'avez parfois pas la possibilité de déplacer les choses. Vous devez donc vous déplacer et trouver le meilleur angle possible, sans éléments indésirables ou distrayants tels que les poteaux téléphoniques, les panneaux de signalisation ou tout autre élément susceptible de détourner l'attention de l'architecture. J'appelle ces éléments le "mobilier urbain". Je peux parfois résoudre ce problème en changeant d'objectif pour un 70-200 mm et en recomposant un plan plus serré. C'est une solution simple qui permet parfois d'obtenir une photo plus intéressante.

CAPTURE ET TRAITEMENT DE L'IMAGE

Lorsque l'on me commande un travail, mon approche peut varier en fonction du projet et du budget. Si je prends des photos à des fins éditoriales ou pour une vente immobilière générale, je suis moins impliqué. L'exception est la vente de propriétés de plusieurs millions de dollars. La plupart du temps, dans le cadre d'un éditorial ou d'une vente immobilière, ce que le client recherche, ce sont des images correctement exposées, mettant en valeur le style de l'architecture avec une excellente composition.

En revanche, dans le domaine éditorial, la liberté de création est un peu plus grande et il arrive qu'une personne soit incluse dans la propriété. En général, je rencontre mon client sur place et je fais quelques tests avant la prise de vue. Cela m'aide à déterminer le meilleur moment de la journée pour photographier, sans que les conditions d'éclairage ne soient trop extrêmes. Je prends plusieurs expositions de chaque scène, en m'assurant qu'il y a de l'information dans les ombres et que les hautes lumières ne sont pas surexposées. Cette approche me simplifie grandement la tâche en post-production.

Pour les propriétés haut de gamme, les images destinées à l'impression collatérale ou à l'impression grand format, la capture et la post-production impliquent beaucoup plus de travail. Tout en maintenant l'appareil photo sur un trépied, je commence par une exposition de base de 125e de seconde à f/7,1, et je brackete ma vitesse d'obturation 3 fois en dessous et 3 fois au-dessus. Ces données seront ensuite empilées en post-production. Le bracketing de l'ouverture n'est pas nécessaire, car il modifie la profondeur de champ.

L'objectif ici est d'obtenir une exposition maximale pour les ombres, car il arrive que l'on prenne des photos dans des intérieurs peu éclairés, avec du bois ou des meubles sombres. En augmentant la vitesse d'obturation de 3 crans, la lumière ambiante remplit les ombres dans les intérieurs, ce qui crée un aspect naturel et équilibré. Le bracketing à 3 stops au-dessus de la vitesse d'obturation définie vous permettra de conserver une exposition maximale et des détails dans les hautes lumières, à la fois pour les intérieurs et les extérieurs, y compris les ciels.

Une fois la séance terminée, j'ouvre Camera Raw et je sélectionne les quatre meilleures images à empiler. En général, je choisis une image sous-exposée de deux diaphragmes et j'augmente légèrement la valeur des ombres, puis une image sous-exposée de trois diaphragmes et je récupère quelques hautes lumières, que j'empile avec mon exposition de base de 125e de seconde. Après avoir effectué ces ajustements dans Camera Raw, je sélectionne toutes les images à utiliser et, en cliquant sur la touche Majuscule, je les ouvre en tant qu'"Objets ouverts" dans le menu du bas. Cela me permet de double-cliquer sur l'icône de réglage de chaque couche et d'effectuer d'autres réglages sur l'image originale.

En bref, en capturant plusieurs expositions et en les empilant sous forme de calques dans Photoshop, je peux créer des masques de calques et isoler des zones spécifiques de l'image. L'exposition de base est visible, l'exposition sombre est placée au-dessus, et enfin l'exposition la plus claire est placée au-dessus. Je peux ensuite intégrer la meilleure exposition des ombres et des lumières de chaque couche à l'aide d'un pinceau, d'un outil de dégradé ou des options du mode de fusion. J'utilise également une large sélection sur des zones spécifiques avec un rayon de plume de 45-60, pour une transition transparente des tons et des valeurs.

DERNIÈRES RÉFLEXIONS

Si vous envisagez de vous lancer dans une carrière de photographe d'architecture ou si vous voulez vous y essayer en tant que passe-temps, la meilleure solution est la pratique. Il suffit de sortir et de prendre des photos. Essayez de prendre des photos à différents moments de la journée, du petit matin, avant que le soleil ne soit levé, au crépuscule, où vous pouvez voir des éclairages d'intérieur architecturaux étonnants. Prenez des photos lorsque le temps change. J'ai pris de superbes photos d'extérieur où de magnifiques nuages Cumulus se détachaient sur le bleu vibrant du ciel californien, ajoutant un élément graphique à la photo finale.

Parfois, les ciels gris sont plus propices à une architecture à forte tonalité. C'est ce que l'on peut voir sur l'extérieur de Santa Monica, où le ciel est presque blanc, ce qui crée une image très lumineuse et permet aux couleurs primaires de l'extérieur de dominer la scène. L'image n'aurait probablement pas été aussi réussie si le ciel avait été d'un bleu éclatant.

Étudiez les différents styles d'architecture et les différentes périodes. Il est tout aussi important d'étudier les projets d'architectes renommés. Cela vous permettra d'exercer votre vision à identifier les lignes et les compositions agréables, jusqu'à ce que cela devienne instinctif. J'aime également m'inspirer des images contenues dans les livres et les magazines d'architecture. Vous y trouverez généralement des compositions et des angles de prise de vue étonnants que vous pourrez utiliser pour votre prochain projet.

Prenez note de la perspective et des lignes convergentes dans une scène. Vous trouverez presque toujours des lignes verticales précises dans les images architecturales. Cela devrait vous aider à devenir une seconde nature.

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